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就Zara指標下降母公司股票恐慌性拋售神話的是個啥↟▩╃☁◕!

作者₪₪: 時間₪₪:2022-09-16 02:31:06 點選₪₪:

Zara指標下降母公司股票恐慌性拋售 神話將破滅↟││☁✘?

西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex團體日前公佈2017財年財報▩₪▩₪▩,在截至今年1月31日的2017財年內▩₪▩₪▩,Inditex團體銷售額為253.4億歐元▩₪▩₪▩,同比增長9%▩₪▩₪▩,告別了延續數年的兩位數增長▩₪▩₪▩,增速略有放緩✘•☁。雖然在事蹟表現上仍然要好過很多同行▩₪▩₪▩,但市場對作為大眾快時尚 領頭羊 Zara這1次出現的 各項資料指標降落 的現象卻反應強烈✘•☁。

在2月23日Inditex團體釋出2017年全年事蹟預報1日狂跌7.06%▩₪▩₪▩,市值蒸發59億歐元后▩₪▩₪▩,3月14日₪│₪◕、3月15日Inditex團體的股價再遇劇烈波動▩₪▩₪▩,先是遭受恐慌性兜售▩₪▩₪▩,而後又出現大單接盤▩₪▩₪▩,振幅超過10%✘•☁。

Zara在2018年開年的式微表現▩₪▩₪▩,引發了同業者₪│₪◕、行業專家₪│₪◕、資本市場再次對快時尚行業疲態進行了深入的探討與爭辯▩₪▩₪▩,在大眾服裝行業集體經歷過 最困難了1年 以後▩₪▩₪▩,是不童裝行業資訊傳播平臺是已走到了窮途末路?

投行

舊辦法 失效 毛利率延續走低

摩根大通分析師Chiara Battistini此前就曾判斷Inditex第4季度後半段的銷售會放緩✘•☁。在他看來▩₪▩₪▩,不論是Zara在2017年第4季度的促銷▩₪▩₪▩,還是該公司集中在2018年1月的季末清倉▩₪▩₪▩,短短的1截便可都會將消費者們被壓抑的需求釋放✘•☁。這樣的動作雖然能夠令公司的銷售額取得增長▩₪▩₪▩,但也會有 後顧之憂 ✘•☁。他表示▩₪▩₪▩, 帶著低庫存進入新財年 ▩₪▩₪▩,會令該公司很長1段時間的消費需求增長▩₪▩₪▩,延續氣力不足▩₪▩₪▩,毛利率的 巨大壓力 可以預感✘•☁。

另外▩₪▩₪▩,他還從宏觀面上視察認為▩₪▩₪▩,Inditex可能面臨的還有歐元匯率波動帶來的風險✘•☁。公司的銷售有1半左右來自歐元區之外的國家和地區✘•☁。許多亞洲和拉美貨幣跟進的是美元▩₪▩₪▩,這意味著 強歐元弱美元 也會給Inditex帶來負面影響✘•☁。

因此▩₪▩₪▩,摩根大通預期Inditex毛利承壓巨大▩₪▩₪▩,為此將公司收入預期下調5%▩₪▩₪▩,同時將股價目標價從38歐元下調至35.5歐元✘•☁。

Berenberg銀行分析師Michelle Wilson在研究報告中還分析認為▩₪▩₪▩,除傳統的問題外▩₪▩₪▩,Inditex還面臨著1些 新要挾 ▩₪▩₪▩,像ASOS PLC和 PLC等零售商都在歲末年初錄得了爆炸性的增長✘•☁。即使Inditex具有著享譽全球₪│₪◕、高效快捷的供應鏈系統▩₪▩₪▩,也沒法禁止潮流 喜新厭舊 的大勢✘•☁。

與此同時▩₪▩₪▩,大多數投行人士也指出▩₪▩₪▩,弱勢的股價反倒是1個有吸引力的買入時機▩₪▩₪▩,也許將會出現資金吸入推高股價的情況✘•☁。

自救

電商成必選 變革創新 花招 不斷

在Zara2017年年報中▩₪▩₪▩,值得特別注意的1點細節是Zara本次銷售額增長的主要動力為電商渠道▩₪▩₪▩,該渠道營收增速超過40%▩₪▩₪▩,在總營收中佔比到達了10%✘•☁。業內均認為這1資料指標已充分辯明瞭互聯之於時尚衣飾品牌的市場價值✘•☁。

不過▩₪▩₪▩,單就中國市場來說▩₪▩₪▩,Zara將電商這條路走上正軌▩₪▩₪▩,還是經歷了從 自建 到 入駐合作 的模式✘•☁。2012年▩₪▩₪▩,Zara在中國開啟電商業務▩₪▩₪▩,主要採取的是自建電商的方式✘•☁。不過在2014年10月▩₪▩₪▩,它選擇入駐了天貓▩₪▩₪▩,緣由在於中國業務並沒有符合Zara的預期✘•☁。

而Zara老對手H M此前也是 自建平臺 的執著派▩₪▩₪▩,可在最重要的中國市場▩₪▩₪▩,2018年開年時期▩₪▩₪▩,H M終究選擇天貓來開闢電商業務▩₪▩₪▩,並已於今年3月21日正式入駐✘•☁。

除觸外▩₪▩₪▩,各家在新科技上的投入▩₪▩₪▩,也可謂是5花8門₪│₪◕、噱頭百出✘•☁。

據悉▩₪▩₪▩,Zara將在4月起於全球120個旗艦店推出AR(增強現實)技術▩₪▩₪▩,當消費者下載指定App▩₪▩₪▩,靠近門店內AR櫥窗時▩₪▩₪▩,就會摹擬模特試穿該櫥窗褻服服的場景✘•☁。消費者可根據AR摹擬效果來決定是不是直接下單購買✘•☁。

除AR技術外▩₪▩₪▩,Zara還在3月9日宣佈在美國80家門店引入機器人▩₪▩₪▩,來提高消費者 線上定單₪│₪◕、線下取貨 的效力✘•☁。未來消費者在實體門店內只需透過機器掃碼便可領取線上定單▩₪▩₪▩,節省了櫃檯排隊的時間✘•☁。

先於Zara▩₪▩₪▩,善於利用電子科技進行互動的日本品牌Uniqlo早在2017年就在1些店內安裝 智慧買手 電子屏▩₪▩₪▩,而據它們自己的測算與報告▩₪▩₪▩,這些 智慧買手 為優衣庫的實際購物轉化率帶來了15%的提升✘•☁。

另外▩₪▩₪▩,開發副牌也是很多品牌尋求發展的另外一類操作✘•☁。

過去的1年裡▩₪▩₪▩,事蹟表現比較突出的是H M團體開發的COS與GAP團體開發的Old Navy✘•☁。相干資料顯示▩₪▩₪▩,COS從2009年至2014年的6年時間▩₪▩₪▩,銷售額從1.32億美元增至6.25億美元▩₪▩₪▩,翻了近5倍✘•☁。H M團體預計COS今年銷售額將進入10億美元俱樂部▩₪▩₪▩,有潛力成為團體除H M外的第2大品牌✘•☁。而Old Navy這位 老海軍 ▩₪▩₪▩,則在2017年成了事蹟1直低迷的GAP團體的 頂樑柱 ▩₪▩₪▩,連續第1₪│₪◕、第2季度▩₪▩₪▩,Old N簡最期待的狀態應當就是單合攏avy都是其旗下唯1有增長的品牌▩₪▩₪▩,為此▩₪▩₪▩,在2017年9月▩₪▩₪▩,GAP團體祭出的 改革令 中▩₪▩₪▩,Old Navy便成了重點扶持物件▩₪▩₪▩,乃至有趕超 主牌 的可能性✘•☁。

專家

消費者需求個性化快時尚仍需 精佈局

現在主要是不敢買了✘•☁。 在北京世貿天階Zara門店附近購物的路小姐向講述▩₪▩₪▩,歲末年初▩₪▩₪▩,她購入的1條絲緞裙子還有1件印花襯衣▩₪▩₪▩,穿著都不到1個月▩₪▩₪▩,便都沒法再穿▩₪▩₪▩,裙子是洗了1次後色彩散佈便不均勻▩₪▩₪▩,腰上的縫線也脫落了1半▩₪▩₪▩,而襯衣則是荷葉邊部份脫線▩₪▩₪▩,導致部份區域跳絲嚴重✘•☁。

路小姐表示₪₪: 之前買Zara₪│₪◕、H M主要是看款式新▩₪▩₪▩,價錢比大牌要少1些▩₪▩₪▩,品質也還過得去✘•☁。可最近兩年▩₪▩₪▩,這些牌子的衣服真的穿不了幾次▩₪▩₪▩,在我看來▩₪▩₪▩,價效比已大不如前了✘•☁。

目前消費者對個性化的要求愈來愈高了▩₪▩₪▩,這是快時尚增長乏力的根本緣由✘•☁。 行業專家季明分析稱▩₪▩₪▩,而且後起的國內品牌也在不斷想效仿快時尚品牌的產品₪│₪◕、技術₪│₪◕、物流等▩₪▩₪▩,這令市場上同質的產品愈來愈多▩₪▩₪▩,瓜分著快時尚品牌原本的市場領地✘•☁。

上海良棲品牌開創人₪│₪◕、董事長程偉雄則分析指出▩₪▩₪▩,快時尚品牌的 快 更多體現對時尚趨勢快速反應₪│₪◕、快速上市▩₪▩₪▩,在同類品牌當中柔性供應鏈快速反應管理是最強大的核心競爭力▩₪▩₪▩,其次就是強大門店管理▩₪▩₪▩,標準化的門店便於商品企劃₪│₪◕、設計研發₪│₪◕、生產採購₪│₪◕、物流配發₪│₪◕、平常營銷等流程管控▩₪▩₪▩,自下而上掌控使用者體驗需求▩₪▩₪▩,做好產品開發₪│₪◕、產能計劃₪│₪◕、新品上市節奏₪│₪◕、庫存調控與促銷等✘•☁。這類 快 是國內服裝企業殫精竭慮也想要學習的範本✘•☁。

而Zara在2018年開年的狂跌▩₪▩₪▩,主要是體現在投資者們對這1品牌短時間增長的憂愁▩₪▩₪▩,由於在過去的1年裡面▩₪▩₪▩,該品牌在 全球1盤棋 的市場開發₪│₪◕、門店的開發與落地經營方面的佈局低於市場預期▩₪▩₪▩,因此在股市上顯得比較乏力₪│₪◕、波動明顯✘•☁。

任何品牌都有波峰波谷▩₪▩₪▩,潮起潮落▩₪▩₪▩,這是非常正常的▩₪▩₪▩,不要急於定論✘•☁。

程偉雄認為▩₪▩₪▩,從長時間角度來看▩₪▩₪▩,我們還是要正確看到快時尚品牌以Zara為代表在品牌₪│₪◕、產品₪│₪◕、門店₪│₪◕、消費者之間的協同發展關係是有序化的▩₪▩₪▩,當下Zara的模式我們國內品牌學到的還僅僅是1些皮毛✘•☁。其實它們最強大的1點是在於對新技術的應用▩₪▩₪▩,像是最近新技術AR在Zara也有落地利用▩₪▩₪▩,這類 與時俱進 並且到位的推動與履行▩₪▩₪▩,還是可以為它們的發展贏取到更多的空間▩₪▩₪▩,這些細節上的理性₪│₪◕、精準佈局10分值得國內品牌研究₪│₪◕、學習✘•☁。

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楊大筠

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